Необходимо заметить, что эти значения являются ориентировочными, так как мы, вероятно, не будем знать марки битума, которым воспользуемся. Я, например, сварил смолу из равных массовых частей битума и канифоли, и она наилучшим образом работала в диапазоне температур от 19 до 23 градусов. Поэтому следует воспользоваться старым способом определения твердости смолы: если на поверхности остывшей смолы (при температуре, которая будет рабочей) ноготь большого пальца при сильном нажатии в течение 10 - 20 секунд оставит слабый след, смолу можно признать вполне пригодной. Однако это не исключает возможности повторного изготовления полировальника из смолы другого состава, если смола в работе покажет себя слишком мягкой или наоборот. Мне, удалось этого избежать, но не надо этого бояться. Полученный опыт всегда ценен, а знание свойств смолы пригодится при изготовлении параболического зеркала.

Смолу варят на медленном огне, она не должна закипеть! Затем ее необходимо профильтровать, чтобы удалить камешки и другие частицы которые могут поцарапать зеркало. Я делал это так: на электроплитке в баночке нагревал до расплавления кусочки канифоли, затем также кусочками клал битум и тщательно все перемешивал до получения однородной массы. Затем над ковшиком расстилал марлю в два слоя. Сверху выливал расплавленную смесь битума и канифоли и опять ставил на плитку. Следил за тем, чтобы смола не закипела, но была достаточно жидкой. Марлю осторожно вытаскивал, а профильтрованная смола оставалась в ковшике.

После этого расплавленную до консистенции жидкой сметаны полировочную смолу выливал в форму для полировальника. Форма готовилась аналогично отливке шлифовальника из эпоксидной смолы, зеркало также окружалось бумажным бортиком, только на его лицевую поверхность клался кружок из промокательной бумаги, а сверху еще кружок из алюминиевой фольги. Смола наливалась до краев бумажного бортика, и на ее поверхность клалось основание - металлический диск, выполнивший уже в свое время роль шаблона при круглении заготовки.

После застывания смолы бортик осторожно разрывался и полировальник с зеркалом разъединялись. Смола очень хрупка, поэтому все манипуляции с полировальником нужно выполнять осторожно. Теперь необходимо разделить поверхность полировальника на, так называемые, фасетки. Это нужно для того, чтобы каждая такая фасетка полировала поверхность независимо, а также для того, чтобы полировальник мог менять свою форму, в дальнейшем изменением этой формы мы научимся управлять.

Разделение на фасетки можно выполнить аналогично прорезанию канавок на поверхности шлифовальника ножовкой по металлу, только делать это необходимо очень осторожно и под мягкой струей теплой воды.Фасетки должны быть выполнены так же ассиметрично относительно центра полировальника. Я прорезал канавки паяльником со специальным наконечником из толстой медной проволоки.

Делал я это так, как рекомендуется в книгах Л.Л.Сикорука "Телескопы для любителей астрономии", т.е. сначала нарезал полоски бумаги по ширине будущих фасеток, затем обильно смачивал их водой и наклеивал в таком виде, с определенным зазором, сначала в одном направлении, а после "проплавления" между ними канавок - в перпендикулярном, и повторял прорезывание канавок. По ходу дела я подправлял паяльником небольшие дефекты на поверхности смолы. Неровности канавок - подправлял горячим наконечником, ямки на поверхности фасеток заполнял, капая с наконечника расплавленной смолой. Надо признать, что изготовление полировальника - довольно кропотливая работа, так что начинающему телескопостроителю рекомендую запастись терпением!

Итак наш полировальник готов, но перед началом полировки его еще нужно отформовать.

Формовка производится так. Полировальник, подогретый в теплой воде, устанавливается на поворотном столике, и сверху мокрым зеркалом производятся штрихи как при шлифовке (характер движений при шлифовке и полировке одинаков). Желательно, чтобы перед началом формовки зеркало немного полежало на обязательно мокром (иначе прилипнет) полировальнике. Можно положить сверху небольшой груз. При этом твердые частицы, если они есть в смоле, "утонут" и не причинят зеркалу вреда.

Формовка производится, пока поверхность полировальника не станет гладкой и ровной, повторяющей форму поверхности зеркала.

Как я уже сказал, внешне полировка очень напоминает тонкую шлифовку, тот же характер движений, та же длина штриха 1/4 ... 1/3 диаметра зеркала. Так же необходимо соблюдать строжайшую чистоту и аккуратность. Полирит следует хранить в плотно закрывающейся баночке, залитым кипяченой, а еще лучше дистиллированой водой. Подмазывается полирит в еще меньших количествах. Для одно - двухчасового сеанса полировки достаточно его столько, сколько умещается на кончике кисточки. Но, так как у начинающего любителя возможен некоторый перерасход, лучше иметь некоторый запас. Во всяком случае для полировки 100 ... 150 мм зеркала хватит небольшого пузырька от лекарства.

Несмотря на то, что методика полировки многократно описана в литературе по телескопостроению, хочу обратить внимание начинающего мастера на несколько условий, которые позволят быстрее добиться успеха.

• Чистота инструмента и рабочего места, применение отстояной кипяченой воды, а лучше дистиллированой.
• Прямолинейный штрих 1/4 ... 1/3 диаметра зеркала, плавные движения.
• Полировальник следует хранить в посудине под слоем воды, перед каждым сеансом полировки производить 15 - 30 минутную формовку: смазав полировальник полиритом, положить на него мокрое зеркало и оставить так, положив сверху груз (достаточно 1 кг).
• Наилучшие результаты даст контроль поверхности в слабый микроскоп, когда поверхность будет отполирована, никакие остатки матовости различимы не будут.
• Контроль формы поверхности на начальном этапе проводится аналогично, как при шлифовке - поверхность рассматривается в отраженном свете и определяется, на каких зонах полировка происходит менее эффективно. Также, как и при шлифовке - средство от "заваленного края" - укороченный до 1/5 ... 1/4 D штрих, против "подвернутого" - удлиненный и эллиптический. Впрочем я советую, если получился подвернутый край, оставить этот дефект до конца полировки, тогда можно будет убрать его быстро и без особых усилий. Завал края убирать гораздо хлопотнее, так как приходится сполировывать (или сошлифовывать) стекло по большой площади. Лучше предотвратить "завал", чем устранять его!

  Полировка у меня заняла около 30 часов работы, фигуризация - 4 сеанса по 10 минут! Впрочем все по-порядку...

• Введение.
• Подготовительные работы, кругление,обдирка зеркала.
• Шлифовка зеркала.
• Полировка зеркала.
• Придание зеркалу правильной сферической формы.
• Заключение и список литературы.