Астрофото - одно из самых популярных увлечений среди ЛА (Любителей Астрономии). Любой новичок, завороженный астрофото, думает: 'я тоже так смогу'. И начинает задавать кучу вопросов, а как сделать то, или это. Или 'у меня есть фотик ::. Можно ли им снимать', 'а какое это даст увеличение'. Думаю я смогу дать немного общих представлений, что же это такое за зверь 'АСТРОФОТО'. Так как я сам снимаю ДипСкай объекты, то и объяснение будет о съемке дипов.

    Есть два разных метода съемки, при которых телескоп используется как объектив. Прямой фокус - при съемке этим методом достигаются наиболее качественные и красивые результаты. Принцип основан на том, что объективом, фокусирующим свет на матрицу (фотоприемник) в этом случае выступает непосредственно объектив телескопа. Для данного метода необходимы фотоаппараты со съемной оптикой, или специальные устройства, называющиеся астро-ПЗС камерами. Чем меньше стекла, через которое проходит свет, тем меньше потери сигнала, который примет фотоаппарат. Многие задают вопрос, 'а какое увеличение дает этот метод'? В принципе сам вопрос построен некорректно. Сказать, какое увеличение, нельзя. Можно сказать какой размер поля. Все зависит от фокусного расстояния вашего телескопа. У моего телескопа фокусное расстояние 1 метр, а матрица фотоаппарата - 22,2 мм на 14,8 мм. Поле по горизонтали высчитываем следующим образом - 22,2 (размер матрицы) / 1000 мм (Фокусное расстояние телескопа) * 3437 = 76,3 минут, то есть 1 градус 16,3 минуты. Поле по вертикали высчитываем так же. 14,8\1000*3437= 50,86 минут. По диагонали немного сложнее. По теореме Пифагора, находим диагональ, которая равна, корень из (22,2 в квадрате + 14,8 в квадрате). Получаем 26,68. И теперь узнаем поле. 26,68\1000*3437= 91,69, что равно 1 градус 32 минуты.
    Окулярная проекция - Свет сначала проходит через объектив телескопа, через окуляр, а за тем еще и через объектив фотоаппарата. Потери сигнала велики. Но ряд ярких объектов таким методом снять можно. Видел неплохие фото - рассеянных скоплений, туманности Ориона. Все они не настолько хороши, как те, которые можно получить в прямом фокусе, но если нет возможности купить сразу дорогой фотоаппарат, то для тренировки самое то. Для крепления фотоаппарата к телескопу продаются специальные площадки. Или можно ее изготовить самому. В дальнейшем рассказ пойдет только о съемке в прямом фокусе, потому как не снимал в окулярной проекции, и сколь либо значительные советы не годов давать.

    Для крепления фотоаппарата к телескопу нам надо, чтобы у телескопа на фокусере имелась резьба, на которую можно прикрутить переходник, она же Т-Резьба. На рисунке #2 резьба обозначена красной стрелочкой. Переходник - так называемое Т кольцо. На рисунке #1 показано Т-Кольцо для фотоаппаратов марки Кенон. Для каждой марки фотоаппаратов есть свои Т-кольца. При покупке будьте внимательны. На внутренней части Т-кольца имеется такая же резьба как и на внешней стороне фокусера. Накручиваем кольцо на фокусер. И после этого надеваем фотоаппарат, также как надеваем объектив. Все!


    При съемке без гидирования все зависит от качества монтировки. Минимальный уровень для получения хорошего результата - монтировка класса EQ-5 и ее аналоги. Она позволяет на фокусном расстоянии 1 метр получать экспозиции с выдержкой до 30 секунд. Возможно и больше, но для этого нужно супер точно установить полярную ось. И даже при точной установке оси периодика убьет 50% кадров. Посему не советую ставить больше 30 сек. При фокусном расстоянии от 500 мм и меньше можно пробовать ставить выдержки и по 1-2-3 минуты. На EQ-6 при фокусном расстоянии 1 метр монтировка позволяет делать выдержку 3 минуты. Более точную инфу по EQ-6 не скажу. Сам ее не крутил. Видел работы, полученные на ней без гидирования. Впечатляет. Как же это происходит? Все просто и в тоже время сложно. Первым делом необходимо установить монтировку на полярную ось.
    У меня на монтировке изначально отсутствовал искатель полюса. Вместо него было лишь отверстие для установки искателя. Я решил не покупать искатель, и на нижнюю часть приделал колпачок от киндер сюрприза. Проделал ровно в центре колпачка небольшое отверстие. И теперь глядя в искатель, я уверен, что смотрю точно из центра поля. Фото колпачка на монтировке #3. Глядя в отверстие, я навожу монтировку так, чтобы полярная звезда была по центру. Рисунок #4. Данный метод не совсем точный, и для более долгой выдержки, может понадобиться более точная настройка. Выставив полярную ось, наводимся на объект съемки. Включаем часовое ведение, выводим объект в центр поля. Ставим окуляр, при котором увеличение будет 50Х, и минут 15 смотрим. Если смещение незначительно, то смело можно приступать к съемке. Не выключая часовое ведение, одеваем фотоаппарат.

    Процесс фокусировки. Для начала на фотоаппарате надо установить ручной режим. При котором можно вручную устанавливать число ИСО, выдержку. Фокусировка - самый сложный и трудоемкий процесс. У меня это поначалу занимало минут 15-20. И это с учетом того, что фотоаппарат у меня был подключен к ноуту. И полученую фотку я видел на экране ноута. Если смотреть в родной экран фотоаппарата, попасть в резкость становится еще сложнее. Но это возможно, немного опыта и фокусировка у вас не будет занимать много времени. Берем фокусер, и закручиваем до конца, делаем снимок, для ускорения процесса я делал выдержку 15 сек. и максимальное число ИСО. Если изображение на полученом кадре не в фокусе, а так скорее всего и будет, немного выкручиваем фокус и еще кадр, и так пока не найдем оптимальный фокус.
    Процесс съемки. Сначала нужно снять кадры самого объекта. Если вы снимаете без управления с ноутбука, то ставите паузу перед съемкой, выдержку 30 сек. Основной вопрос, какое ИСО выбрать. Для начала снимите с максимальным числом ИСО 2-3 кадра. Посмотрите, насколько шумно вышло. Если шума много, уменьшаем число ИСО, и снимаем 2-3 кадра. Пока не найдем оптимальный режим. Я снимал при ИСО 1600. На самом кадре шума не видно, но после сложения шум отчетливо выделялся. Но, несмотря на шум, при выдержке 30 сек, деталей больше на ИСО 1600. Я снимал с подключением фотоаппарата к ноутбуку через USB. И родная программа позволяет задавать все параметры, с ноутбука не прикасаясь к фотоаппарату. И самое главное там есть возможность задать число кадров, паузу между ними, и запустить съемку. Пока вы наслаждаетесь небом, фотоаппарат сам работает с заданными вами параметрами. Для тех, кто будет снимать руками, задача несколько сложнее, но выполнима.

    Съемка. Сначала снимаем так называемые 'Лайт' кадры. Кадры самого объекта. Чем больше их будет, тем более качественным будет результат сложения этих самых кадров. Я снимал не менее 60 кадров, с выдержкой 30 сек. Самое максимальное число кадров, которое я снял - 145. Ух, и вспотел мой компьютер, складывая их. Далее снимаем калибровочные кадры. Не трогаем фокусировку от начала съемки и до конца!!!!! При съемке калибровочных кадров число ИСО не меняем!!! Первыми снимаем Дарки - темновые кадры. Закрываем крышкой телескоп, и с выдержкой, и паузой между кадрами, такой же, как и у Лайтов снимаем по 1 Дарку на каждые 5 Лайтов. То есть, если вы сняли 60 Лайтов, то Дарков вам надо 12. Далее снимаем Биосы - внутренние шумы матрицы. Не снимая крышки с телескопа, ставим самую минимальную выдержку, и снимаем столько же кадров сколько, и Дарков. Пауза между кадрами уменьшается, примерно до 5 сек. И самое сложное - Флаты - плоское поле. Снимаем крышку с телескопа. У меня во дворе есть белая стена сараев. Я навожу телескоп на эту белую стену, и снимаю кадры с такой выдержкой, чтобы вышел результат как на фото #5. Если выходит темнее - увеличиваю выдержку, если светлее - уменьшаю. Если нет белой стены, можно натянуть белую материю на телескоп. Главное, чтобы не было складок на материи, иначе получится неправильный Флат. Наводим телескоп на самый близкий источник света. И снимаем. Если вы в полях и нет источника света, везите телескоп домой, не снимая фотоаппарата и не трогая ФОКУСЕР!!! Снимайте флаты дома. Вот примерно так происходит съемка в прямом фокусе, без гидирования. Далее идет процесс сложения и обработки полученных результатов.