3.1.2 От амфитеатра до фастфуда

Одарив всех лучезарной улыбкой, полицейский поинтересовался откуда мы и как наши дела. Услышав, что наши дела отлично, а мы из России, он улыбнулся еще шире, сказал 'Путин! Карашо!' и приветливо махнул палкой по ходу нашего движения.

Так закончилась наша первая, но далеко не последняя встреча с местной ГАИ / ГИБДД. Общий их ход был одинаков - 'Добрый день! Как дела? Откуда вы? Россия-Путин-карашо! Счастливого пути!' Не иначе как скучновато стоять весь день, не перемолвившись словечком с европейски выглядящим водителем.

К оливковым деревьям и кактусам вдоль дороги прибавились хижины с тушами овец разной степени освежеванности: где без головы (чтобы кровь стекала), где уже и без шкуры, а где и только пара задних ног. Живые, но обреченные на заклание овечки  стояли привязанными к придорожным хижинам, а чаще пролетали мимо в двухэтажных (на манер лондонского даблдекера) пикапах Сузуки.

Через полтора часа дома стали попадаться все чаще и мы незаметно оказались на окраине второго по величине города страны (но первого по экономической мощи) - Сфакса.

Сфакс практически неизвестен туристам, которые находят места поинтереснее. Нам же этот город служил местом остановки на обед, но мы не преминули осмотреть местные достопримечательности. Самым сложным оказалось найти место парковки машины, т.к. в полдень все бордюры были уже заняты, а на свободных местах тут же подбегали мóлодцы и требовали динар. Сделав круг по забитой машинами и мопедами центральной площади города, мы встали на платной стоянке у стены медины. Только то, что она было в тени дерева, скрашивало горечь расставания с местной валютой.

По сравнению с мединой Суса старый город Сфакса гораздо оживленнее и не имеет хороших ориентиров, поэтому заблудиться в нем - пара пустяков. Где-то совсем рядом была Большая мечеть, но из узких как каньоны улочек заметить ее было невозможно. В который раз нас выручила наша 'нить Ариадны' - Димин GPS - по нему был найден обратный путь и через ворота Баб-Диван (XVI в.) мы покинули местную медину.

Пообедав в местном фастфуде, мы наугад поехали на запад и запутались на круговом движении с 6 или 7 ответвлениями. Воспользовавшись GPS'ом, мы все-таки вырулили на правильную дорогу до Гафсы и помчались прочь от моря. Надо было спешить: была середина дня, а мы преодолели только треть пути до Таузара.

Сергей!
Спасибо за замечательный рассказ, читаю с больщим интересом!
Пишите еще!

3.1.4 От границы полосы затмения до места ночевки

На подъезде к Гафсе нам встретилась довольно странная местность - кусок обыч-ной пусты-ни, огороженный двухметровым забором из колючей проволки с преду-преждающими надписями на арабском. Выглядело все это довольно странно - по-среди колючек была расчищена какая-то дорога, никаких зданий или транспортных средств видно не было, как, впрочем, людей и охраны тоже. Просто Area 51 какая-то. Как оказалось, это был отмеченный на всех картах аэродром, куда в зимний пе-риод два раза в неделю прилетает самолет из столицы страны.

Верные своему правилу 'половины бака', в пригороде Гафсы мы заправили опусто-шенный наполовину бензобак до полного.

Сам оазис Гафсы известен с человеку еще эпохи палеолита. Кроме городской Большой мечети и касбы в городе есть два древнеримских бассейна, оставшие-ся от храма Нептуна. Жаль, но на их осмотр не было времени - Солнце уже клонилось к горизонту и до заката оставалось 1,5 часа и целых 90 км пути.

На выезде из оазиса Гафсы началась настоящая пустыня и, как знак суровости местного климата, роща мертвых финиковых пальм. Сошли на нет саксаулы и остались только пучки травы.

В обывательском понимании это вовсе не Сахара, т.к. там нет ни барханов, ни дюн. Однако по научной классификации эта местность, покрытая щебнем и редкой расти-тельностью, уже самая настоящая пустыня. Именно каменистые бесплодные пусты-ни - гамады - составляют 70% от площади Сахары. А классические песчаные дюны Большого Восточного Эрга расположены в 100 км южнее. Как раз там начина-ется самая большая песчаная поверхность на Земном шаре, которую мы хотели до-стигнуть уже после затмения.

Вдоль дороги тянулась линия электропередачи, сигнализируя, что цивилизация еще не закончилась. На этом участке наш путь пересек табун из дюжины верблюдов, подгоняемый двумя погонщиками. Это был единственный раз, когда мы видели 'свободноходящих' мозоленогих - все остальные были 'туристическими'. Хотя интенсивность автомобильного движения была низкой, переход верблюдов через дорогу создал небольшой затор. Кстати, в Тунисе на знаке 'Дикие животные' изображен именно верблюд, а не олень, как в России.

На фото: гамада (щебнистая пустыня) в 30 км от Таузара.

После размещения мы отправились ужинать в туристический ресторан через дорогу, который, по символичному совпадению, назывался Du Soleil.

Саша решил прогуляться по городу и посмотреть на знаменитые пальмовые рощи. В ночи это было сделать затруднительно, тем более, что в плохо освещенном переулке ему встретилась личность, которая предложила ему то ли женщин, то ли гашиш. Слабая языковая подготовка подвела Сашу, но, так или иначе, он решил перенести встречу с пальмами на утро и быстро вернулся в отель. Тем временем мы поставили заряжаться все наши электроприборы (фото- и видеокамеры, а также ноутбуки) и переписали содержимое всех флеш-карт на компьютеры. Все было готово к затмению.

Остаток вечера был проведен во внутреннем дворике среди пахучих цветов, журчания воды и бутылки джина.

Перед самой полуночью мы нетвердой походкой направились на террасу на крыше отеля.  Увы, но ближайшие фонари не дали увидеть богатого южного неба - лишь сонный арабский городок на краю пустыни. Плоские крыши - так они меньше нагреваются, минареты и макушки пальм. Жизнь в городе, однако, не замерла - по улицам сновали велосипеды, а в кафе сидели местные жители (только мужчины, разумеется).

Тут Саша решил показать, на что он способен - он заявил, что как профессиональный торговец, он сможет купить за один динар три маленьких 'розы пустыни'. В Сусе такие стоят в 3 раза дороже. Было заключено пари и Саша отправился вниз в кафе заключать сделку. Остальные наблюдали за ним сверху.

Здесь нужно сделать небольшое отступление и рассказать по-подробнее про 'розу пустыни'. К цветам этот популярный тунисский сувенир имеет отдаленное отношение, т.к. является кристаллом из соли и песка. Образуется такая 'роза' в районах солевых озер на юге Туниса и растет под большим давлением на глубине нескольких десятков метров. Местные жители активно добывают эти кристаллы и продают туристам. На въезде в Таузар на небольшом постаменте стоит трехметровая 'роза' - что-то вроде символа города.

В нашей группе возобладала т.н. теория 'еловых шишек' - по ней нам казалось, что 'розы' достаются местным жителям задаром - бери корзину и собирай за ближайшим барханом. Соответственно, и цена такой 'розы' должна быть грошевой. Все равно, что в России собирать опавшие шишки в лесу и продавать охочим до экзотики иностранцам. 

Тунисцы, однако, так не думали и на курортах были готовы были отдать маленькую розу 'всего' за 12 динар. Или за 9. "Как брату" может даже за 6. На цену меньше 3-х динаров не соглашались. Саша на краю Сахары брался сторговаться за один динар.

Сверху был виден только процес торговли - звук, к сожалению, не долетал. Первый же абориген проявил живейший интерес и они с Сашей уселись в кафе. Там пантомима продолжилась - они бурно жестикулировали, показывая числительные, осмотрели Сашин фотоаппарат, выпили Кока-колы и, наконец, абориген, что-то сказал соседу и тот хмуро скрылся в темном переулке. Наверху мы уже было решили, что Саша купил, что-то не одобряемое Госнаркоконтролем. Но сосед-абориген вернулся и принес три больших(!) розы в карманах штанов. К нашему разочарованию, Саше позволили выбрать только один кристалл, с которым он и вернулся назад.

Для завершения пари было принято Соломоново решение: хотя за 1 динар не удалось купить 3 розы, зато была приобретена 1 роза, но 3-х кратная.

На этом долгий день был окончен. Нужно было все-таки выспаться - на завтра ожидалась кульминация путешествия.

3.2.1 От места ночевки до пальмовой опушки

Мы встали за час до восхода и стали спешно собираться в дорогу. Как мы не торопились, но все-таки все сочли своим долгом подняться на верхнюю террасу и посмотреть на облачность. Небо было чистое, без единой тучки - как раз то, что нужно. Солнце медленно поднималось из-за пальмовой рощи. После микроскопического завтрака (1* все-таки) мы погрузили вещи в машину и направились на центральную линию затмения, до которой оставалось около 20 км.

Жизнь в Таузаре текла своим чередом. Туристический народ как обычно грузился в повозки, запряженные осликами, чтобы прокатиться по пальмовой роще. По улице сновали мопеды и пешеходы. Ничто не предвещало затмения.

Город быстро закончился и начались пальмовые рощи, редко перемежаемые пустошами. Слева появилась холмистая гряда, покрытая чахлыми пучками травы. На одной из голых вершин, к нашей радости, мы заметили человека с телескопом.  Это был первый и, увы, последний "коллега" - ни до, ни после люди с астрономическими инструментами нам не повстречались. К сожалению, мы не догадались остановиться и спросить как его зовут. В последствии даже Интернет не помог - отчета "инкогнито" в Сети не нашлось (по крайне мере, на английском языке).

В деревне Седада мы выехали на развилку и замешкались в поисках дороги на Кебили. Трасса на Кебили должна была вести на "берег" соленого озера Эль-Джерид, где и планировалось наблюдать затмение. Одна из дорог на развилке сворачивала в какие-то арабские кварталы, поэтому проигнорировав невнятные жесты стоявшего на развилке полисмена, мы проехали прямо. Дорога сделала несколько поворотов, пересекла ржавые рельсы узкоколейки и вывела нас в каменистую пустыню. Это был путь назад - в Гафсу. Следовать примеру "инкогнито" и смотреть на затмение посреди голой пустыни не хотелось, поэтому мы развернулись и за 45 мин. до начала первого контакта попали в "объятия" полисмена.

Заметив наше возвращение, он жезлом четко указал нам на обочину. В первый и последний раз дорожный полицейский в Тунисе проверил документы на машину и не пожелал доброго пути - такое вот "строгое" наказание за непонятливость.

Дорога, шедшая в арабский квартал, и оказалась путем в Кебили. Мы проехали несколько кварталов и неожиданно оказались уже на Джериде. Вернее, на высохшей части этого соленого озера. Пальмы и дома остались сзади. Та же пустыня, что и по дороге на Гафсу, только без холмов. Пришлось развернуться еще раз и нырнуть в переулочек между домами, в конце которого виднелась пальмовая роща.

На опушке у этой рощи мы и остановились:
   - с запада и востока место наблюдения окружала пальмовая роща;
   - с юга располагался бархан, закрывавший вид на оз. Джерид;
   - с востока находился песчаный пустырь, за которым располагались жилые дома.

До начала затмения оставалось полчаса и мы в спешке начали выгружать и устанавливать оборудование. Не прошло и 5 мин., как со стороны поселка раздалось тарахтение и к нам на мопеде подъехал полицейский. Он потребовал наши документы, пытался расспросить нас, кто мы такие и что тут делаем. Мы дали ему свои водительские права, а у кого не было прав - то паспорта и оставили один на один с нашими документами - времени было в обрез, поэтому терять драгоценные минуты не хотелось. Он записал что-то в свой блокнот, отдал наши бумаги, буркнул что-то насчет "это все для вашей безопасности" и укатил.

Но не насовсем - через десять минут раздалось уже двойное тарахтение и в клубах пыли появился наш "защитник", преследующий мальчишку на мопеде. Они промчались мимо и навсегда скрылись в кущах пальм.

У нас все было готово для съемок: треноги установлены, аппаратура наведена на Солнце, питание от прикуривателя включено, лобовое стекло машины закрыто отражающей пленкой. В этот момент со стороны поселка появились два араба и направились к нам.

На фото: вид на восток, снятый с бархана.

Продолжение следует - Часть 4. Атака (т.е. кольцеобразное затмение 3 октября 2005 г.)

Часть 4. Атака

Понедельник - 3 октября. День затмения

Место наблюдения: 33њ 00' 29,7" с.ш. и 8њ град. 15'  57.6" в.д.

В 9 ч. 50 мин. на безоблачном небе началось долгожданное затмение. Компьютеры Кати и Димы тихонько жужжали: Катин получал изображение от веб-камеры, а Димин один раз в минуту открывал затвор его цифровой зеркалки. Я раз в 15 мин. подводил телескоп и делал несколько снимков. Саша подводил свою видеокамеру, а Катя в добавление к своей веб-камере делала снимки на своем Никоне 5700.

Теперь спешка немного спала и теперь у нас появилась возможность осмотреть внимательнее нашу наблюдательную площадку. На опушке кроме финиковых пальм попадались и более низкорослые растения - оливковые деревья и гранаты - прямо-таки небольшой филиал рая. В роли же змиев выступила подошедшая пара арабов.

На ровной площадке под ногами был сухой песок с жалкими кустиками клевера (?). В роще же поверхность была немного иной - пальмы росли на небольших грядах, в промежутках между ними были низины с мокрым дном, более того, кое-где виднелись даже лужицы. Для пустынной местности это весьма необычное зрелище - недаром оазис Таузара знаменит тем, что там находится около 200 источников.

Двое появившихся  до начала затмения молодых арабов решили взять нас под опеку и для начала решили нарвать фруктов. Первым делом они безуспешно попытались влезть на высокую пальму, но затем все-таки сорвали финики с маленькой. Потом принялись за низкорослый гранат. Добытыми фруктами они поделились с нами. Финики были почти дозрелыми с небольшим вязким вкусом. Гранат на вид был зеленый с белыми косточками, несмотря на это он оказался вполне съедобным и освежающим.

Пока арабы обтрясали кущи на песчаной дороге появилась арба со старой женщиной. Повозка исчезла в роще, но женщина скоро вернулась и начала почти у нас под ногами собирать клевер, вернее, те жалкие травинки, на которые в России и не взглянешь без слез. Она перекинулась парой слов с арабом в малиновой рубахе. Видимо, это была его мать и ему предложила поработать, но он отмахнулся. Так и продолжилось дальше - женщина все затмение ни на минуту не отвлекаясь собирала серпом траву, парень же 'пас' нас. Справедливости ради надо отметить, что кроме фруктов он перетаскивал Катин стул и иногда отгонял не в меру любопытных  мальчишек от нашей машины. Его компаньон куда-то быстро исчез, оставив после себя лишь рваный шлепанец.

Луна меж тем не простаивала - минута за минутой она наползала на Солнце. Мы попытались на скорую руку сделать классический снимок через 'дуршлаг', проделав для этого несколько дырок в листе бумаги. Но моя цифровая мыльница так и не захотела фокусироваться на столь низко контрастном объекте - пришлось отказаться от этого эффектного кадра.

На фото: ход затмения до центральной фазы - (с) Д.Пасека 2005

Продолжение следует...
 

Рассказ просто супер ! Как будто сам на затмении побывал Спасибо за море положительных впечатлений ! А в этом Марте на затмение не собиратесь ?

Конечно собираемся! И в том же составе.

А интересно, куда?

В Турцию, естественно

Несмотря на шедшее затмение, природа никак не реагировала на него. Животные, птицы и насекомые вели себя как обычно. Единственным нестандартным явлением был низкий рост температуры -  при высоком Солнце и полном отсутствии облаков жары не было. Димин спиртовой градусник тут несильно помог - он лежал в машине и показывал всего +23С, когда ожидалось около +29С.
Как показала практика на затмении удобно носить две пары очков: обычные солнечные - на носу и 'затменные'  - на переносице.  Первые - для наземных объектов, а стоит поднять глаза - видно затмевающееся Солнце.

Приближалось время наступления полной фазы. Я влез на бархан и  осмотрел окрестности в поисках других любителей астрономических явлений или, на худой конец, "японцев". Похоже, никого вокруг затмение не интересовало: машины также сновали по шоссе, а дети на школьном дворе как ни в чем не бывало играли в футбол. Хотя, постойте... На краю шоссе, ведущем в Кебили через озеро, появилась колонна из десятка белых джипов. Такие джипы встречались нам и раньше - на них возят туристов на пустынное сафари - в основом, правда, по обычным дорогам и лишь иногда по самой пустыне. Однако ни в машинах, ни рядом с ними никого не было. Как я ни старался, но нигде загадочных пассажиров этих джипов так и не заметил. 

Ровно за 2 минуты до полной фазы со стороны деревни послышалось гудение мотора и к нам подъехал грузовичок Исудзу, в котором сидело два пассажира с лопатами. Как оказалось, бархан, закрывавший нам вид на соленое озеро, использовался местными жителями для добычи песка. Где же еще в пустыне, как не тут добыть песка? И прямо в момент кольцеобразного затмения...

Добытчики песка на время решили отложить свое занятие и присоединись к нам, возлежавший рядом с нашей машиной араб указал им на сварочные стекла. Они посмотрели в них и поцокали языками. Так в компании с четырьмя местными жителями, включая работящую старую женщину, собиравшую траву, мы встретили событие, за которым проехали на край Сахары 3300 км.

В 10-12 Димин Кенон перешел с поминутной съемки на посекундное щелканье - полная фаза затмения началась. У нас было 4 минуты и 20 секунд в запасе.

На фото: график изменения температуры (замерен в 250 км к юго-западу от места нашего наблюдения четой Вел и Эндрю Уайт - http://www.vanda.eclipse.co.uk/travel/Tunisia/temperature_and_humidity.htm)

Продолжение следует...
 

Отчет замечательный!
Большое спасибо Вам от участников поездки в Испанию!
Но где же  фото группы наблюдателей?
Страна должна знать своих героев!